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Mit dem Wohnmobil durch
den Südwesten der USA - Fortsetzung mit Hindernissen
2
Jahre nach unserer ersten Tour wollten wir in gleicher Besetzung (5 Erwachsene)
ein weiteres Mal mit dem Wohnmobil den Südwesten der USA erkunden und uns die
Attraktionen vornehmen, die vor 2 Jahren einfach nicht mehr ins Programm paßten.
Die Erfahrungen vom letzten Mal haben wir in Planung und Buchung einfließen
lassen (es gibt viele Arten zu lernen, aus Erfahrung ist eine der härtesten).
Zunächst mußte ein neuer Wohnmobilvermieter her, denn die Schlamperei,
Arroganz und Unfähigkeit von Cruise America
wollten wir uns kein zweites Mal antun. Die Wahl fiel auf El Monte, über die wir von mehreren Seiten
(Campingplatznachbarn, Internet) gutes erfahren haben. Eine Wahl, die sich im
großen ganzen bewährt hat.
Als Reiseveranstalter wählten wir wie schon beim ersten Mal Dertour, die
nicht nur bei der Abwicklung unserer Beschwerde über Cruise
America einen guten Eindruck hinterlassen hatten. Und auch diesmal haben wir
diese Entscheidung nicht bereut.
Fliegen wollten wir, ebenfalls wie beim letzen Mal, mit Swissair, von Basel über Zürich und Los Angeles nach Las Vegas (DM
1202,66).
Das
Wohnmobil (Typ MH31, DM 152,00/Tag) haben wir für 27 Nächte gebucht, mit
unbegrenztem Meilenpaket (DM 1899,00), dazu den sogenannten PLUS1-Service
(DM 55,00). Dieser Service bedeutet, daß die Wohnmobilübergabe am Vormittag
stattfindet und der Vermieter garantiert, daß man bereits um 10.00 Uhr auf Tour
gehen kann (wodurch man gegenüber dem üblichen Procedere fast einen ganzen
Urlaubstag gewinnt). Dies ist möglich, weil man die eigentlichen Formalitäten
bereits zu Hause erledigt und zum Vermieter faxt. Das Verfahren ist denkbar
einfach und funktioniert auch. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil (der uns
nach unseren Erfahrungen mit Cruise
America sehr wichtig erschien) ist dabei, daß das Wohnmobil mindestens
einen Tag auf dem Hof des Vermieters steht und der somit genug Zeit hat es gründlich
zu checken.
Doch
trotz der gründlichen Vorbereitung sollte unser Unternehmen in heftige
Turbulenzen geraten, und wir sammelten Erfahrungen, die man eigentlich keinem wünscht.
Dennoch wollen wir auch hiervon berichten, der Reihe nach ...
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1. Tag 10.
Mai 2001 0
mi/0 km |
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Turbulent
geht's bereits an unserem Abflughafen Basel zu, weil unser Zubringerflug
nach Zürich kurzfristig abgesagt wird (ausgerechnet am ersten Tag des Lufthansa Streiks; und wir dachten, wir wären auf der sicheren
Seite). Dieser an sich
harmlose Vorgang (Zürich ist nur eine gute Autostunde von Basel entfernt)
führt durch die Schlamperei des Bodenpersonals ins Chaos. Der Ersatzbus
kommt viel zu spät und wir erreichen unseren Flug nach Los Angeles erst
in letzter Sekunde (40 Minuten nach der geplanten Abflugzeit). Unser Gepäck
hat leider nicht soviel Glück. Unsere
gute Meinung über die Swissair hat zum ersten Mal einen Knacks
abbekommen.
Bei
unserer Zwischenlandung in Los Angeles wollen wir unser Gepäck zum ersten
Mal als "vermißt" melden. Dieses
Unterfangen geht aber im Chaos unter, weil viele andere Passagiere
ebenfalls ihr Gepäck vermissen. Wie schon in Basel auch hier von
Organisation keine Spur. Das
einzigste was wir herausbringen ist, daß wir unser Gepäck am Besten am
Flughafen von Las Vegas als "vermißt" melden sollen.
So
wenden wir uns in Las Vegas an den Lost-and-Found-Schalter von American Airlines (Partnergesellschaft von Swissair; einen
Swissair-Schalter gibt es in Las
Vegas nicht). Dort der
erste Lichtblick des Tages: man weiß über den Vorgang Bescheid (ja, es
gibt hier tatsächlich noch jemanden der mitdenkt) und teilt uns mit, daß
das Gepäck am nächsten Nachmittag gegen 15.00 Uhr in Las Vegas
eintreffen wird. Wir
vereinbaren, daß man unser Gepäck direkt zu unserem Wohnmobilvermieter
bringt, wo wir warten werden.
Ausgerüstet
mit der obligatorischen Zahnbürste fahren wir nun ohne weitere Probleme
mit dem Taxi (US$ 18,00) zum Hotel Excalibur,
das wir bereits in Deutschland für eine Nacht gebucht haben (Preis pro
Person im 2- bzw. 3-Bettzimmer DM 97,00 bzw. DM 77,00).
Ein
paar organisatorische Angelegenheiten stehen nun noch auf dem Programm:
Als erstes setzen wir uns telefonisch mit El Monte
in Verbindung (Freecallnummer, bekommt man mit den Reiseunterlagen) um die
Abholung am nächsten Tag zu organisieren. Enttäuscht
sind wir, daß wir uns mit einer Bandansage abgeben müssen, die ist aber
wenigstens auch in deutsch zu hören und beschreibt uns die Stelle an
unserem Hotel, an der wir uns am nächsten Tag spätestens um 7.00 Uhr
einfinden sollen. Und Bargeld brauchen wir auch noch. Das gibt's
inzwischen mit der EC-Karte an nahezu jedem Automaten (man fragt nach dem
ATM) und ist trotz Gebühren noch billiger, als wenn man es bereits in
Deutschland zum teuren Verkaufskurs wechselt.
Ein kurzer Spaziergang auf dem Strip beschließt diesen Mammut-Tag an dem
wir schon mehr "Unterhaltung" hatten, als uns eigentlich lieb
war. |
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Ohne
Frühstück, dies sollte es eigentlich beim Vermieter geben, warten wir pünktlich
am vereinbarten Ort, doch leider zunächst einmal vergebens. Ein
Handyanruf um 7.45 Uhr, bis dahin sollte der Shuttle-Service spätestens
da sein, direkt bei der Vermietstation (die Nummer steht in den
Reiseunterlagen) bringt uns die Erkenntnis (per Bandansage), daß die
Vermietstation in der "Nicht-Sommerzeit", und dazu zählt der
Mai, erst um 8.00 Uhr öffnet. Schließlich
holt man uns dann gegen halb neun ab, und unsere Alpträume an Cruise America
kommen uns langsam wieder in Erinnerung, erst recht, als man uns bei El Monte mitteilt, daß es das Frühstück, das zum Early-Pickup
dazugehört, nicht gibt.
Der restliche
Papierkram läuft jedoch erstaunlich unproblematisch, auch dank der
Vorarbeit von zu Hause. Wir
schließen eine Vollkaskoversicherung ab (US$ 16,00/Tag, Selbstbeteiligung
US$ 200,00), die weit mehr Schäden am Fahrzeug (auch am Dach und am
Unterboden) abdeckt als jene von Cruise America, entscheiden uns für unbegrenzte
Generatornutzung (US$ 5,00/Tag), hinterlegen eine Kaution (US$ 250,00),
dazu brauchen wir noch eine Campingausrüstung für’s Fahrzeug
(Kochgeschirr, Putzutensilien etc., US$ 100,00) und die persönliche Ausrüstung
(Eßgeschirr, Bettwäsche etc., US$ 30,00 pro Person) und zahlen alles
mittels Kreditkarte. Unser
Wohnmobil steht in Tip-Top-Zustand auf dem Hof und ist nach einer kurzen
Unterweisung und nach gründlichem Checken auf Schäden für uns zur
Abfahrt bereit. Einen stabilen Campingstuhl (erforderlich für die 5. Person
am Eßtisch) und einen Toaster (erforderlich für Amerikas Gummibrot)
bekommen wir der Einfachheit halber ohne die übliche Leihgebühr
(Ersparnis US$ 15,00) und so fällt es uns nicht ganz so schwer die
Kapriolen mit der Abholung am Morgen zu vergessen und das Frühstück zu
verschmerzen. Insgesamt fällt das Fazit, das wir zu diesem Zeitpunkt über
die Organisation bei den Übergabeformalitäten ziehen, doch recht positiv
aus.
In
einem Schnellrestaurant holen wir unser Frühstück kombiniert mit dem
inzwischen fälligen Mittagessen nach. In
einem großen Lebensmittelmarkt decken wir uns mit Lebensmitteln ein. Auch
hier erweist es sich als hilfreich, daß wir uns bereits zu Hause Gedanken
gemacht haben, mit was wir den Kühlschrank und die zahlreichen Staufächer
füllen wollen.
Oberste
Priorität hat Trinkwasser, daß wir gleich gallonenweise bunkern, denn
schließlich sind wir mitten in der Wüste und bereits in 1 - 2 Tagen (die
gönnen wir uns zur Akklimation) wollen wir ins Death Valley. Doch
mit dem Start zur lange geplanten Tour wird's noch nichts, denn unser Gepäck
ist noch ja noch immer auf großer Reise. Also fahren wir zurück und
warten wie vereinbart bei unserem Vermieter. Es wundert uns allerdings
nicht all zu sehr, als sich 2 Stunden nach dem vereinbarten Zeitpunkt noch
nichts tut und so fahren wir schließlich selbst zum Flughafen (was wir
eigentlich vermeiden wollten, denn mit dem Wohnmobil kann man ja nicht
einfach ins Parkhaus). Zu unserem Erstaunen war es nicht schwer einen
Parkplatz zu finden (wir sind halt doch in Amerika). Als
wir dann, zwar etwas herrenlos aber dennoch vollzählig, schon von weiten
unser Gepäck vor dem Lost-and-Found-Schalter sehen
sind wir doch fast etwas "aus dem Häuschen".
Nun kann's also endlich los gehen, und bis zum heutigen Etappenziel, dem Valley
of Fire State Park sind's ja nur ein paar Meilen. Auf
dem Campground checken wir per Self-Service ein und suchen uns einen Platz
in der bizarren Felslandschaft. Mit unserem Wohnmobil haben wir uns
bereits am Nachmittag vertraut gemacht, Zeit genug hatten wir ja. Ein
Novum für uns: der Slider, das
heißt wir können unser Wohnmobil auf der Länge von Sofa und Eßecke
ausfahren und um 1 Meter verbreitern, Platz ohne Ende. |
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2. Tag
11. Mai
2001 94
mi/151 km |
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Valley of Fire State Park
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Die
Sonne weckt uns mit ihren ersten Strahlen, und läßt die von Wind und
Sand bearbeiteten roten Felsen leuchten. Das Frühstück gibt's im Freien,
jeder Stellplatz auf Amerikas Campgrounds verfügt über einen Tisch und Bänke,
und wir beginnen langsam das Camperleben zu genießen. Wir fahren anschließend
den Scenic-Drive weiter, den wir am Vortag am Campground für’s erste
beendet haben und schließlich weiter bis zum Visitor Center. Als
nächstes folgt der lohnende Abstecher zum White
Dome. Die kurze Strecke gibt in rascher Folge neue Blickwinkel auf die
Felslandschaft frei. Am White Dome
machen wir noch eine kleine Wanderung, schließlich wollen wir uns ja ans
Wüstenklima gewöhnen, das zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort sicher
noch erträglich ist.
Nun
geht's auf zum ersten großen Ziel, dem Death
Valley Nationalpark. Vorbei am Lake
Mead über Las Vegas und dem Hwy 95 über Armagosa Valley (wo wir
noch mal voll tanken, denn was uns nun erwartet weiß keiner) ins Todestal.
Ein
paar Minuten hinter der Abzweigung zum Dantes View
(eigentlich ist schon viel zu lange nichts mehr schiefgegangen) unser nächstes
Problem. Ohne auch nur die geringste Vorwarnung geht plötzlich die Brems-
und ABS-Warnleuchte an und das ausgerechnet im Death Valley,
wo die Vermieter ihre Wohnmobile eh am wenigsten gerne sehen (im Mai ist
es bei El Monte allerdings nicht
verboten). Ratlos
stellen wir unser Wohnmobil zunächst am Straßenrand ab und versuchen
anhand der Gebrauchsanleitung Hilfestellung zu bekommen. Ein Handynetz
gibt's hier am Arsch der Welt nicht mehr und so beschließen wir zum nächsten
Telefon an der Hauptstraße zurück zu fahren und mit unserem Vermieter
Kontakt aufzunehmen. Da
es wirklich keine Anzeichen gibt, daß die Bremsen in Kürze ihren Geist
aufgeben (sonst hätten wir uns mit Sicherheit auch darauf nicht
eingelassen), können wir mit dem Segen der El
Monte-Zentrale weiter fahren. Der Weg weiter zum Zion Canyon
Natonalpark wird uns in 2 Tagen eh über Las Vegas führen, und so
vereinbaren wir, dann nochmals bei der Vermietstation vorbei zu fahren.
Inzwischen
sind dicke Wolken aufgezogen und nach einem kurzen Stop am Zabriskie-Point
suchen wir den Furnace Creek Campground auf. Unsere Befürchtung,
dieser könnte jetzt am Wochenende überfüllt sein erweist sich als
unbegründet. Im Mai ist im Death Valley die Hauptsaison schon
lange zu Ende. Was wir nicht fassen können, wir sind hier an einem der
trockensten Flecken dieser Erde und müssen unser Abendessen im Freien
abbrechen, weil es regnet ... |
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3. Tag
12. Mai
2001 235
mi/378 km |
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Death Valley Nationalpark
Zabriskie Point
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Ein
neuer Tag, die Wolken sind weg und wir sind in Erwartung, daß es sehr heiß
wird wiederum früh auf den Beinen. Zunächst
verlassen wir den Grund des Tales nochmals um die Aussicht am Zabriskie-Point
bei Sonnenschein zu genießen. Und
in der Tat, heute Morgen zeigt er sich in seiner vollen Pracht mit seinen
faszinierenden Formen und Farbspielen. Anschließend
nehmen wir auch den Weg zum Dantes
View abermals in Angriff (so leicht geben wir uns nicht geschlagen). Das
ist Schwerstarbeit für's Wohnmobil, hat man doch auf den letzten 2 Meilen
eine Steigung von 28 % zu bewältigen. Doch die Aussicht ist aller Mühen
wert (auch die des Fahrers, denn der Schluß der Strecke ist eine
ordentliche Kurverei). 1700
m unter uns liegt die Salzwüste und wir können uns ein Bild machen über
die Ausmaße dieser gnadenlos tödlichen Landschaft.
Nicht
ganz unbekümmert ob unserer immer noch bedrohend wirkenden
"Bremsenwarnung" treten wir den Rückweg an. Ganz
unten im Tal wieder angekommen, sind wir uns jetzt auf jeden Fall sicher,
daß unsere Bremsen funktionieren. Endlich hat das Visitor Center
ausgeschlafen. Wir entrichten unseren Eintritt (Nationalparkpaß; US$
50,00 für alle; gilt für alle Nationalparks in den USA ein Jahr lang).
Ein interessantes Video berichtet über die Entstehung des Tales und über
die Tiere die fähig sind in diesem Hitzekessel zu überleben. Auf
dem Hwy 178 geht's nach Badwater,
dem tiefsten Punkt der USA, 85 Meter unter dem Meeresspiegel. Auf
der Salzkruste laufen wir hinaus auf den ausgetrockneten Salzsee, die
Hitze flimmert vor uns auf dem Boden, der Schweiß brennt in den Augen. Lange
hält es hier keiner aus und es empfiehlt sich, selbst wenn man das
Wohnmobil nur kurz verläßt eine Trinkflasche mitzunehmen.
Zurück
im wohl klimatisierten Wohnmobil (dank Stromaggregat) erholen wir uns zunächst
beim Mittagessen. Auf dem Rückweg zum Furnace Creek
machen wir den Abstecher zum Artist's-Drive.
Hier war mit Sicherheit ein Künstler am Werk, der diese unbeschreibliche
Farbenfülle in die Landschaft gemalt hat. Eine weitere Kunst ist es
allerdings ein Wohnmobil von knapp 10 Meter Länge durch die Einbahnstraße
durchzubuxieren.
Zwar
kostet das Benzin am Furnace Creek
US$ 2,50 pro Gallone, aber angesichts des Verbrauchs unseres
Spritschluckers (bis zu 35 Liter, fairerweise muß man zugeben daß die
Streckenverhältnisse hier extrem sind und die Klimaanlage auch einiges zu
tun hat) gehen wir auf Nummer sicher und fahren nur mit vollen Tank durch
die Gegend. Hier weiß man nie was einen erwartet und dann ist es sicher
von Vorteil von allem genug Vorrat an Bord zu haben.
Die
Sand Dunes bei Stovepipe Wells
Village stehen nun auf dem Programm, eine Ecke die einem eher an die
Sahara erinnert. Uns brennen die Füße durch die Schuhe beim
stehenbleiben, die Wüstenleguane scheinen diese sengende Hitze zu genießen
und flüchten sich wohl nur ob unseres kommens in die spärlichen Sträucher.
2 km nördlich von Furnace Creek liegt das Harmony
Borax Werk. Dort
wurde zum Ende des 19. Jahrhundert Borax abgebaut. Im
Visitor Center kann man sich über den Abbau und die Verwendung von Borax
informieren.
Unser
Plan führt uns nun nochmals zurück an Furnace Creek
vorbei und weiter zum Golden Canyon,
der am Abend von der tief stehenden Sonne angestrahlt wird. Es
kommen schon einige Meilen zusammen, wenn man die einzelnen Punkte zur
besten Tageszeit erwischen will. Die
Nacht verbringen wir wieder auf dem Furnace
Creek Campground. |
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4. Tag
13. Mai
2001 235
mi/378 km |
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Death Valley Nationalpark
Badwater
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Über
Shoshone verlassen wir das Tal des
Todes und kehren über Phurump und den Hwy 160 in die Stadt des Glücksspiels
zurück und dort geradewegs auf den Hof von El Monte. Unser
"Bremsenproblem" steht ja noch an, kann dort jedoch nicht auf
die Schnelle gelöst werden, da hier wohl in der Elektronik der Wurm
steckt. Man teilt uns mit, daß die Bremsen noch funktionieren (wer hätte
das gedacht), lediglich das ABS nicht und damit können sowohl El Monte
als auch wir leben. Das Auto muß nach Beendigung unserer Tour in die
Fachwerkstatt.
Wir
fahren weiter, die Insterstate 15 Richtung Nordost. Nach reichlich öder
Landschaft erreichen wir im Grenzgebiet Nevada, Arizona, Utah den Virgin River
und die felsige Umgebung stimmt uns langsam auf unser heutiges Ziel, den Zion
Nationalpark ein. Unmittelbar vor der Einfahrt zum Park, in Springdale
checken wir auf dem Zion Canyon Campground ein. Wir
wählen extra den etwas teureren Campground außerhalb des Nationalparks,
schließlich sehnen wir uns nach 2 Tagen in dieser Gluthitze mal wieder
nach einer Dusche. |
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5. Tag
14. Mai
2001 388
mi/544 km |
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6. Tag 15.
Mai 2001 2
mi/3 km |
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Bei
der Einfahrt in den Park bezahlen wir gleich die Maut für den Mt.
Carmel Tunnel am Ostausgang des Parkes. Dieser
Tunnel ist so eng, daß Wohnmobile nur in der Mitte fahren können, d. h.
der Gegenverkehr muß warten. Für
diesen Lotsen-Service berechnet
man uns US$ 10,00. Gleich hinter dem Parkeingang lassen wir uns auf dem Watchman Campground
nieder. Dort lassen
wir unser Wohnmobil stehen und ziehen uns die Wanderschuhe an. Das
eigentliche Herzstück des Parks ist für den Privatverkehr gesperrt und
nur durch einen kostenlosen, gut getakteten Shuttle-Service zu erreichen.
Die schönsten Ecken des Parks lassen sich ohnehin nur auf Schusters
Rappen erreichen.
Wir
entschließen uns zu einer Wanderung auf den Observation Point, der mit knapp 2000 Meter Höhe einen
herrlichen Blick über das Tal verspricht. 2000
Meter Höhe heißen natürlich auch, daß uns 600 Meter Anstieg
bevorstehen. Das hört sich ein bißchen anstrengend an, aber der Weg
selbst ist bereits die Anstrengung wert. Immer
wieder gibt sich hinter einer Biegung ein neuer, faszinierender Blick auf
die Landschaft frei, gekrönt von der Aussicht vom Observation Point
am Schluß (inklusive ausgiebiger Fotostops brauchen wir für den Aufstieg
gute 2 Stunden).
Nach
getaner Arbeit fahren wir schließlich noch weiter bis zum Temple of
Sinawava. Ein kurzer Trail führt hier tiefer ins immer enger werdende
Tal wo schlußendlich nur noch der Virgin River
Platz hat. Ganz
harte wandern hier im Flußbett weiter ...
Wir jedoch kehren erschöpft zum Campground zurück. |
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Zion Nationalpark:
Court of the Patriarchs |
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7. Tag 16.
Mai 2001 133
mi/3
214 km
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Den
nächsten Tag beginnen wir am Court
of the Patriarchs Viewpoint, wo uns die drei Kolosse
(Abraham, Isaak und Jakob) im Morgenlicht anstrahlen. Dann
lassen wir uns die Wunder des Zion Parks nochmals auf der Großleinwand
des IMAX-Kino in Springdale präsentieren (US$ 7,50 pro Nase). Anschließend
fahren wir den Zion Mount Carmel Highway Richtung
Ostausgang des Parks. Vor
besagtem Tunnel müssen wir ein paar Minuten warten, der Tunnel muß ja für
uns zunächst "geräumt" werden. Die
Durchfahrt geht dann glatt vonstatten, Tunnel und Wohnmobil bleiben
unbeschädigt. Gleich hinter dem Tunnel gibt's noch den Canyon Overlook Trail (1 Meile roundtrip), der noch
einen letzten Blick zurück ins Tal gestattet.
Die
Fahrt geht weiter über Kanab und dem Hwy 89 bis Page. Für den Fahrer
eine recht ermüdende Strecke (weckt mich vor der nächsten Kurve), aber
unserer nächstes Etappenziel, der Antelope Canyon,
ist nun mal dort, kurz nach dem Glen Canyon
Dam, auf der Südseite des Colorado. Im Visitor Center am Glen Canyon Dam kann man uns glücklicherweise sagen, wo
sich der Antelope Canyon
genau befindet (das haben wir nämlich in keinem Reiseführer gefunden)
und eine Karte gibt’s auch noch dazu. Um den Antelope Canyon
zu finden fährt man von Page aus auf dem Hwy 98 Richtung Osten. Nach ein
paar Meilen findet man den Parkplatz zum Upper
Canyon direkt rechts an der Straße, zum Lower Canyon biegt
man rund 200 Meter später links Richtung Lake
Powell ab.
Noch
am Abend fahren wir zum "Kassenhäuschen" des Lower
Canyon (der Upper Canyon ist
uns zu gefährlich) und erkundigen uns nach den "Konditionen",
denn der Nationalparkpaß gilt hier nicht, da sich der Antlope Canyon im Land der Navajos
befindet. Die geschäftstüchtigen Navajos wollen
uns gleich am Abend noch eine Tour andrehen (wohl die ultimative "Hau-dir-in-der-Dunkelheit-den-Schädel-am-Felsen-an-Tour"),
wir bleiben aber bei unserer Absicht, dieses Naturwunder erst am nächsten
Tag zu besichtigen. In Page übernachten wir auf dem Lake Powell Campground. |
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Antelope Canyon |
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8. Tag 17.
Mai 2001
175
mi/3
282 km
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Die
Zeit bis zum Mittag, dem richtigen Zeitpunkt zum Besuch des Canyons,
dann wenn die Sonne direkt von oben hineinscheint, verbringen wir
damit, unsere Vorräte mal wieder aufzufrischen. Auch
hier im Supermarkt werden wir auf unsere Kundenkarte angesprochen.
Da es in den USA so was wie ein Rabattgesetz noch nie gegeben hat, können
die Amerikaner sich in Sachen Preisgestaltung einiges einfallen
lassen - einer dieser Einfälle ist eben diese Kunden-Rabatt-Karte
(z. B. bei Vons oder Bashas). Da diese nichts kostet, ist dies bereits die 2.
Supermarktkette, wo wir uns entschließen, eine solche Karte zu
"erwerben". Wir füllen ein kleines Formular aus, was an
sich harmlos ist, lediglich bei der Email-Adresse sollte man alles
andere hinschreiben, nur nicht die eigene (das elektronische
Postfach ist bereits bei der Rückkehr voller, wie es der
Briefkasten je war ...). Die Karte bringt eine Ersparnis von ungefähr
10%. Oft sind die Preisauszeichnungen in amerikanischen Supermärkten
ziemlich undurchsichtig. Es erfordert etwas Fingerspitzengefühl die
"wirklichen Angebote" heraus zu finden. Oft wird's günstiger
wenn man von einem Artikel 2 Packungen kauft. Wenn man die Sachen
eh' braucht, und fünf Personen brauchen so einiges, sicherlich eine
Möglichkeit Geld zu sparen. Ein
Dollarkurs von bis zu DM 2.30 hat uns da schon ein bißchen
motiviert.
Nun
steht die Sonne fast im Zenit und so begeben wir uns wieder ins Navajoland,
wo wir (vielmehr unsere Dollars) schon sehnsüchtig erwartet werden.
Zunächst US$ 5,00 Eintritt ins Navajoland,
dann Jeepfahrt zum Canyoneingang (es ist sicherlich am falschen Ende
gespart, wenn man sich diese Piste zu Fuß nach hinten quält) und
eine Stunde Canyonbesichtigung für US$ 12,50, nochmals US$ 5,00 für
jede weitere Stunde. Alle
Preise selbstverständlich pro Person.
Angekommen
am Eingang erhalten wir ein paar Instruktionen zum Besuch. Wir
machen mit der Fahrerin ab, sie soll uns erst in zwei Stunden wieder
holen. Eine Stunde erscheint uns jetzt doch etwas wenig, und wie
sich schlußendlich zeigt, war es richtig, denn es dauert doch noch
eine ganze Weile, bis die Sonne im richtigen Winkel in den Canyon
scheint. Was dann aber an Licht- und Farbenspiel abgeht, läßt sich
kaum in Worte fassen. Wir sind hin und weg und die Zeit vergeht wie
im Flug. Zum Fotografieren empfiehlt es sich ein Stativ mitzunehmen.
Nach 4 Filmen á 36 Bildern oder nach herkömmlicher Zeitrechnung 2
Stunden holt man uns wieder ab, nicht ohne zu vergessen, nochmals
US$ 5,00 pro Person für die Verlängerungsstunde zu nehmen. Hier
bleibt noch zu erwähnen, daß die Navajos keine
Kreditkarten nehmen.
Nach einem Imbiß mit Blick auf den Lake Powell
fahren wir den selben Weg wieder zurück bis Mt. Carmel Junction und
über Hatch und den Red Canyon bis zum Bryce Canyon Nationalpark.
Dort buxieren wir unser Wohnmobil auf dem Sunset Campground
unter die Bäume. Der
Campgound ist so wie die meisten Plätze in den Nationalparks recht
einfach, leider auch ohne Strom, den wir allerdings erst in der
Nacht vermissen (kein Saft - keine Heizung). Der
Bryce Canyon NP befindet
sich auf über 2000 m, und da sind die Nächte im Mai sch...-kalt.
Die dünnen Decken, die uns El Monte mitgeben
hat erweisen sich hier als ungenügend ...
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Unser Wohnmobil |
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9. Tag 18.
Mai 2001
46 mi/74 km
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Wir
haben die Nacht trotzdem überstanden, bemühen uns aber am nächsten Tag
als erstes darum einen Campground mit Stromanschluß für die nächste
Nacht zu finden. Auf
dem Rubys Inn RV Park
vor dem Eingang zum Nationalpark kommen wir problemlos unter. Anschließend
brechen wir auf zum Amphitheater dem
Herzstück des Bryce Canyons.
Schon von oben sehen die bizarren Felsnadeln, die wie Zuschauer auf den Rängen
sitzen, toll aus, aber seine ganze Schönheit entfaltet sich erst wenn man
in das Felslabyrinth hinuntersteigt. Wir beginnen unsere Wanderung im
Morgenlicht am Sunrise Point
und steigen auf dem Queens Garden Trail
hinunter und wandern auf dem Navajo Loop Trail,
durch die Wall Street
wieder hinauf zum Sunset Point.
Von dort führt ein kurzer Weg am Rand entlang zurück zum Sunrise Point.
Unser
nächster Besuch gilt wie schon obligatorisch dem Visitor Center. Gegen
Mittag fahren wir die 18 Meilen zum Rainbow
Point, dem Ende der Straße. Leider
sind inzwischen Wolken aufgezogen und so verliert die grandiose Landschaft
doch erheblich an Reiz. An verschiedenen Aussichtspunkten halten wir auf
dem Rückweg noch, kehren dann aber doch zum Campground zurück und
verbringen den Rest des Tages mit relaxen. Sollte es am nächsten Tag klar
sein, fahren wir gleich zum Sonnenaufgang in den Park, so unser Plan ... |
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Bryce Canyon Nationalpark:
Amphietheater
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10. Tag 19.
Mai 2001
49 mi/79 km
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...
aber der neue Morgen bringt leider keine guten Nachrichten. Schon seit
einigen Tagen wird ein Mitglied der Gruppe von immer schlimmer werdenden Rückenschmerzen
geplagt, und jetzt ist die Grenze des erträglichen überschritten. Die
Wirkung der mitgebrachten Schmerzmittel ist gleich Null. Und
es muß nun etwas geschehen.
Der
Notruf von Dertour teilt
uns mit wo wir das nächste öffentliche Krankenhaus finden. Dies ist das Garfield Memorial Hospital in Panguitch, rund 20 Meilen
vom Bryce Canyon NP
entfernt. Dort
hilft man uns zunächst unbürokratisch mit Schmerzmitteln, ein
Chiropraktiker am Ort gibt ebenfalls sein bestes, so daß wir wieder
Hoffnung schöpfen, aber am nächsten Morgen müssen wir feststellen, daß
unser Problem nicht gelöst ist. |
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